Монголия глазами мотоциклиста. Часть 1-ая

«Горизонт - он незримая, тонкая ниточка. Когда вдруг видишь на двадцать, тридцать, сорок километров вдаль, не натолкнувшись ни на одну травинку выше десяти сантиметров, когда кристально чистый воздух не скрадывает морщинки дальних гор, когда котловина долины, раскинувшаяся у ваших ног выглядит игрушечной, а на самом деле ей в диаметре в полста верст, ты наконец понимаешь, что такое истинное ощущение безграничности и свободы»

Глеб Хойт, мотопутешественник.

Пока будет степь и бесконечное небо над головой — будут и кочевники. Суть их всегда неизменна, меняется лишь только облик. Выносливых скакунов сменили резвые мотоциклы, плотные кафтаны — кожаные куртки. Но мотив, толкающий людей на путешествие по пустыне остался прежним. Нет ничего интереснее, чем исследовать мир вокруг. Так считает Глеб Хойт, прошедший затерянные уголки Монголии на мотоцикле. Редакция журнала «Идель» публикует его заметки о путешествии, быте и жизни монголов. 

ЗАЧИН

Собрались как-то три мотоциклиста за чашечкой отвратительного кофе под задымленными сводами «Секстона» (прим. ред.: байк-центр в Москве) в 2007-м году. Помыслы этих людей, столь разных и непохожих друг на друга, на удивление потекли в одном русле. Что же может дать человеку бОльшую свободу, чем мотоцикл, скорость и безграничная степь? И развилась эта мысль в поток бурлящий идеями, закипела решимость ехать. Ехать туда, куда стремятся все мотоциклисты, пришедшие к дальнобою как к вершине мотосуществования. Туда, где безграничные степи и священно синее небо Тенгри.

22 июля 2009 года команда мотоциклистов в составе Сергея «Лонли Фокс» Линькова, Андрея «Бабахера» Сухорукова и Глеба Хойта стартовала из Иркутска. Предстояло пройти по маршруту озеро Байкал — Улан-Удэ, после остановки в столице Монголии Улан-Баторе путешественников ждали пески пустыни Гоби и Хархорин, город хранящий историю древней империи. 

 Мотопутешественник Глеб Хойт

БАЙКАЛ

Байкал меня отнюдь не поразил. Более того, осталось странное ощущение разочарования. «Цивилизованная» сторона напомнила черноморское побережье с рядами торговцев сувениров, забегаловками и грязью. Дикая же сторона оказалась совсем не так красива, как ожидалась: топкие берега, «среднерусская» природа.

Следующий день - Бурятия. Очень красивая страна! Сопки, тайга, горные реки. Очень хорошая дорога и аккуратные деревеньки. Много церквей и казачьих станиц. Улан-Удэ, столица Бурятии - довольно суматошный город с советской планировкой. 

Город Улан-Удэ заставил меня задуматься. Буряты - прямые родственники монголов. Их пути разошлись, по историческим меркам, не так уж давно. Но в отличии от калмыков, которые поддерживают связь с исторической родиной, буряты напрочь забыли о своих корнях. В Калмыкии наследие прошлого ощущается всюду. В архитектуре, традициях, даже в заборных надписях «шиномонтаж», выполненных монгольским курсивом. Это практически не встречается в Бурятии. Обычный русский город. Хорошо это или плохо? Не знаю. Просто для лоскутного одеяла российских наций еще один лоскуток потерял свой цвет. 

НА ГРАНИЦЕ 

«О! Парень, знаешь, что означает твоя фамилия по-монгольски? - радуется монгол за невысокой стойкой, проверяющий мой паспорт, и довольный, с непередоваемым акцентом сообщает - «Хойт - север»! Ты - «Северный Человек».

На выходе из таможни меня встречает наш монгольский проводник - Дамдинджав. Об этом уникальном человеке стоит рассказать отдельно! 

Друг Сергея, закончивший в свое время российский ВУЗ, идеально знающий русский язык. Бывший депутат монгольского парламента, руководитель крупного департамента, и просто хозяин монгольского банка оказался настолько простым и веселым человеком, что от его оптимизма и веселого настроения заряжалась вся группа. Он наравне со всеми совершенно спокойно спал в палатке на камнях, умывался ледяной водой и испытывал все остальные трудности, хотя мог бы провести это время в Калифорнии или Ницце. Дамдин был незаменим почти во всех ситуациях, пока мы ехали вместе с ним. Именно он преподал мне еще один урок монгольского, научив говорить «здрасьте» и «спасибо». 

 Монголы же, попадая на единицу площади, как газ, заполняют весь предоставленный им объем. Если на расстоянии 100 километров высадить 100 монголов, то они будут жить в километре друг от друга.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

«Блин, а ведь действительно, они все живут в юртах!». Север Монголии оказался достаточно богат. Хорошие пастбища, не засушливый климат. Всюду, куда хватает взгляда, россыпи юрт и бесчисленные стада скота. Типичная картина северной Монголии - юрта, рядом установленная солнечная батарея, у порога стоит Land Cruiser 100. Такой монгол уже давно может себе позволить и квартиру в Улан-Баторе, и дом на склоне симпатичного холмика. Но он не хочет. Он предпочитает жить в юрте. Это его традиция, его дом. 

Еще одна интересная особенность, в корне различающая европейского жителя и жителя степей. Если европейцев, либо любых других «оседлых» субъектов «высыпать» на единицу площади, то все они сползутся, как капельки ртути друг к другу, осядут в деревнях, городках, толкая друг друга локтями, ругая «понаприехваших», но в тайне радуясь соседям. Монголы же, попадая на единицу площади, как газ, заполняют весь предоставленный им объем. Если на расстоянии 100 километров высадить 100 монголов, то они будут жить в километре друг от друга. Если монголов будет 10, то расстояние между ними будет ровно в десять раз больше

УЛАН-БАТОР

Улицы города в ужасном состоянии, машин очень много, а то, как ездят водители, сложно описать. Нет, ездят монголы не быстро, и не бесшабашно, как в том же Каире или Риме. Они ездят зло, агрессивно, совершенно плюя на того, кто рядом, выдавливая и подрезая. При этом все постоянно гудят и не обращают внимания на свист дорожных полицейских. 

ПРО ДОРОГИ

Что такое езда по Монгольским дорогам. Во-первых, понятие расстояния на бездорожье в корне отличается от «асфальтового дальнобоя». Проехать сто километров по пустыне это примерно тоже самое, что 1000 километров по асфальту. 

Ландшафт в средней части страны холмистый, лишь изредка можно встретить горы. Асфальта, естественно, нет совершенно. Долины прорежены десятками ниточек дорожек-колей, ведущих в разные стороны. Если не чувствовать направления, заблудиться можно за пятнадцать минут. Конечно, в половине случаев, разошедшиеся дорожки соединятся «вооон за тем перевалом». Но примерно в половине случаев этого не происходит.

Достаточно быстро я научился ориентироваться в плетении колей. Езжай по самой крупной из них, и все. Но иногда монголы руководствовались своими внутренними тайными знаниями, и мы сворачивали на неприметные тропки, либо резали ландшафты по прямой. 

Сергей "Лонли Фокс" Линьков

СЛОМАННОЕ РЕБРО

Сергей «Лонли Фокс» держался достаточно неплохо, ему помогал профессиональный спортивный раллийный опыт, он отлично читал грунт, а его реакции были более точны и адекватны. Но и ему было тяжеловато. Все же лишний вес и диабет, не лучший помощники в песках. Но какова сила воли! Уже позже, неудачно упав, Сергей сломал ребро. Но чтобы двигаться дальше, отрезал кусок ремня, зажал зубами, и продолжал ехать, не поддаваясь на уговоры сесть в машину. Лишь иногда в наушниках проскальзывали его приглушенные ругания, когда его мотоцикл подпрыгивал на очередной кочке. 

В песках мы проехали не более ста километров. После очередного падения Андрея, нам пришлось повернуть обратно. Ведь впереди 800 километров вообще непроходимых песков, а темп по 100 километров в день никого не устраивал. Принимаем решение уйти обратно и срезать путь, не забираясь в самую песчаную часть, а идти по Срединной Монголии. Возвращаемся в ближайший райцентр.

Что такое райцентр по-монгольскии? Это четыре с половиной дома, административное здание, школа и медпункт. Иногда, если повезет, два-три магазина.

ОЧАГИ ЖИЗНИ В СТЕПИ 

Что такое райцентр по-монгольскии? Это четыре с половиной дома, административное здание, школа и медпункт. Иногда, если повезет, два-три магазина. Причем все это в ужасном состоянии, и очень похоже на поселения Дикого Запада из американских вестернов.

В одном из таких райцентров мы ночевали в местной «гостинице». Двухэтажное здание, на втором этаже три комнаты с койками. Именно эта гостиница запомнилась одной потрясающей встречей с... собакой!

Совершенно потрясающий пес, в детстве лишившийся задних лап, вырос и научился ходить на передних. Он подгибал заднюю часть тела, балансируя головой и передвигаясь вполне себе уверенными перебежками. При этом в отличии от многих людей-инвалидов, зачастую обозленных и депрессующих, этот пес был полон оптимизма и жизнерадостности. Было видно, что при общей худобе местных сабак, полноватый двуногий пес являлся всеобщим любимцем.

В том же райцентре мы увидели единственную в Монголию грядку. Дело в том, что монголы не знают, что такое сельскохозяйственные культуры. То есть растения там не выращивают вообще! И каково же было наше удивление, когда мы увидели посередине Монголии... грядку картошки! Рядом с ней стояла протестантская церквушка, пастором которой был английский миссионер, живущий в Монголии уже десять лет. На крыльце церкви он установил морской якорь! Это в трех тысячах километров от ближайшего моря! Тонкий английский юмор...

ЛЮДИ

Но на самом деле, пустынность центральной Монголии лишь видимость. Если ты заедешь на холмик, то почти всегда сможешь увидеть юрты. Они группками по две-три, а иногда и по пять стоят на склонах холмов. Вокруг пасутся животные. При этом уставшему от однообразия степной поверхности взгляду белоснежные юрты кажутся ослепительными жемчужинами.

Люди в степной части Монголии оказались совсем иными, чем представлялось. Если в дальнейшем, на Среднем Востоке, в Казахстане, Узбекистане и Киргизии я встречал назойливо-радушный прием с немотивированным тюркским восторгом и панибратством, то монгольское радушие оказалось совсем иным. 

Монголы знают себе цену. Они всегда сдержаны и вежливы. Не кидаются с распростертыми объятиями и прежде чем заговорить, пару минут издалека рассматривают гостей. Они вежливы и аккуратны в общении. Кстати в Монголии не принято здороваться рукопожатием.

"Я привык, что барана, козу или свинью в наших широтах режут. Делается это достаточно просто (если знаком с процессом с детских лет). Ножом по горлу, или в район сердца. Оказывается, монголы совсем по иному забивают скот"

ОТКУДА БЕРЕТСЯ МЯСО

«Пища монгола крайне проста. Монголы не возделывают растения. У них нет ни риса, ни сладкого, ни острого. Соли у них тоже почти нет, они выменивают ее в тридорога и очень ценят. Зато мяса животных и молока в любое время года у них в достатке. Мясо они варят и едят весьма неумеренно. Из молока делают множество видов сыров, творог, напитки. От такого питания монголы вырастают крепкими телом, с хорошими зубами и очень сильными» - из трактата о соседних племенах монголов китайского ученого 13-го века.

За восемь столетий почти ничего не изменилось! Монголы по прежнему едят только мясо и пьют молоко. В глубинке центральной Монголии до сих пор невозможно встретить хлеб или сахар. Основа рациона - вареная баранина и сыры. Из молока так же гонят водку и кумыс. 

Откуда на столах появляется мясо (для кисейных барышень, считающих, что мясо растет на специальных мясных деревьях или получается в результате каталитического диффузионного электролиза, следующий абзац не читать)?

Я привык, что барана, козу или свинью в наших широтах режут. Делается это достаточно просто (если знаком с процессом с детских лет). Ножом по горлу, или в район сердца. Оказывается, монголы совсем по иному забивают скот. Для этого надо прижать барана спиной к земле, сделать тонкий разрез кожи в районе грудины, быстрым движением протолкнуть руку между желудком и легкими (для незнакомых с анатомией - каждый орган «упакован» в специальный жировой «мешочек» и крови между ними нет), пальцем проткнуть диафрагму, нащупать спинную артерию, и разорвать ее пальцем. Кажется сложным, но весь процесс длится секунду. Баран при этом не мечется, не дергается, и не хрипит разорванной глоткой. Он просто засыпает от того, что кровь перестает поступать к мозгу. Как мне показалось, куда как гуманнее, а самое главное, ни капли крови! Вся кровь остается в грудной клетке, потом, когда разбираешь тушу, она вся остается в межреберной чашке, ее очень удобно вычерпать пиалой, и сделать, например, кровяную колбасу.

Продолжение следует...